안녕하세요- 임부장입니다.
안녕하세요~ 우드앤홈 김대리입니다!
날씨가 많이 추워졌어요~ 크리스마스도 1주일 남았는데요~
겨울인 만큼 단열에 대한 관심도 많이 높아졌습니다!
충주지역은 중부 2지방에 속하는데요~ 단열재는 가등급 단열재를 사용하셔야 해요~
위 사진을 보시면 왼쪽이 그전 법규이고 오른쪽이 최신 법규입니다. 지역은 중부 1지역과 중부 2지역, 남부지역 이렇게 3가지로 나와있는데요~
충주는 중부 2지역으로 가등급 단열재에 2x6로 시공을 하시면 되는데요
창과 도어는 열관류율 1.5W/㎡.k 미만으로 구입하셔서 시공하시면 될것같습니다~
문의가 많이 들어와 이렇게 간략하게 설명을 하였는데요~
일단 건축주 분이 아시고 자재 구매를 하셔야 나중에 허가를 받는데 불이익이 없겠죠?
우드앤홈 김대리에 잘 모르지만 같이 공부하는 열관류율 이었습니다~^^
간혹 집을 지으실 예비 건축주님이 전화문의 하신내용을 정리해 봅니다
6개월정도 이후에 목조주택을 지으실거라고 예기하시는 분도 있고 판넬.콘크리트.목조 중 선택을 못하시고 막연히 단가만 알아보기 위해 전화를 주시는
건축주님도 계십니다
제가 건축주님과 통화한 내용을 제상각에 맞게 정리해보면
1. 가족구성원과 구성원의 원하는 바를 정리해서 가 도면을 그려보라고 권장합니다/동선도 잘 생각해 봐야겠고 전원주택의 경우 주방과 다용도실.창고.보일러실을 챙겨야 할것입니다
그리고 나머지는 가족구성원이 원하는 내용을 추가해 가도면을 그려보면 됩니다
2.지역의 토목사무실에서 토목 및 설계를 진행해서 목조주택의 세부도면(장선.서까래.못박기.배관.설비.전기등등이 있는 도면)을 받습니다(설계변경이나 토목변경에 관한건도 비용에 미리 설정합니다)
3.목조주택의 경우 자재상에 들러 시공하고 싶은 자재를 보고 세부사항은 지정을 합니다(세부사항=현관문.창호.지붕재.외장재마감재.내부마감)*비용의 상승요인이 되는것은 잘 생각해 봐야 합니다 더할지 뺄지^^
4.믿을수 있는 시공사나 시공자를 1.2.3.번의 사항들을 고지하여 건축하고자 하는 금액에 맞춰 평당단가를 정하고 업자를 지정합니다. 적정한 금액에 맞춰 건축해야 합니다 싸도 문제 너무 비싸도 문제 입니다^^
*이후 세부사항들은 시공사와 건축주님이 더 상의을 해야 하겠죠~
모든 분들이 건축을 하는데 조금이나마 도움이 되셨으면 합니다
오랜만에 글을 씁니다.
요즘 독일식(유럽식)창호를 많이 쓰죠
건출물의 에너지절약 설계기준의 강화때문이기도 하고 독일식(유럽식)창호가 이전보다 많이
저렴해서 이기도 합니다
미국식 1등급창호 보다는 비싸죠^^ 하지만 시공비를 빼면 이전과 다르게 아주 큰차이가 나진 않아 접근이 쉬워졌죠
서두가 길었습니다
여기서 제가 하고픈 말은 가격에 비해 독일식창호는 너무좋은 창호 입니다
하지만 시공(기밀,단열)이 제대로 되지 않으면 효율이 좋지 못하다는 겁니다
창호는 좋은데 수직,수평이 잘 맞지않아 하드웨어가 금방 망가진다던지 창호프레임과 개구부에 기밀,단열시공을 하지않아 효율이 떨어지는 경우를
왕왕 접하게 됩니다
또한 프로파일에 단열은 좋으나 소비자가 싸게해달라고 하니 유리를 2중유리로 한다던지 시공의 절차를 빼는 경우도 보게 됩니다
제가 생각한 바로는 프로파일이80~90mm에 6챔버/3중유리 이상 이면 독일식(유럽식)창호의 어떤메이커이든 가격과 에너지효율은 비슷하거나 크게 차이가 나지 않습니다
메이커에 큰차이가 없다면 기밀하고,단열이 좋은 시공과 A/S가 좋아야 한다고 생각 됩니다
시공이 잘되야 한다는거죠!
임부장의 말을 인용해보면 독일식(유럽식)창호를 발주하고 일반시공만 한다는것은 온몸에 고기능의 파카를 입고 맨발로 눈온땅을 걷는것과 같다고 생각한다고^^
저는 거래처 사장님이 독일식창호를 견적을 원하시면 이런 조언을 드립니다
되도록 FIX나 내부 기물에 동선을 고려한 Fix+T/T(tilt/turn)을 거실의 경우 FIX+T/T로 6회베를 넘지 않도록 하시고 동선 때문에 어쩔수 없는 상황이 아니라면 T/S(tilt/slide)
피하시라고 예기 드립니다
제가 박람회에 나가보니 T/S의 경우 고객분들이 여러번사용 하다보면 하드웨어가 고장이 나는 경우가 있고 기밀또한 T/T보다는 좋지 않기 때문에
그런 이야기를 합니다
되도록이면 소비자와 시공업체도 A/S가 덜 발생 하는게 좋다는^^ 어디까지나 제 개인적 생각이 있기 때문입니다
ㅎㅎ
거실의 경우 FIX+T/S도 빈번히 나가기도 하지만 위와 같은 예기를 한번은 합니다
한번 읽어주시고 구매에 도움이 되셨으면 합니다
자재산출을 하려면 몇가지 필요한 부분이 있어 글을 씁니다
일단 자재산출을 원하시면 캐드확정도면을 매일로 보내주셔야 합니다
목조주택전용 캐드도면으로요^^
자재산출은 골조에 한해 해드립니다
더 자재산출이 필요하다면 자세항사항을 말해주셔야 합니다
기본골조= 머드씰+더블플레이트 /스터드간격-사이즈/창호의 사이즈-해더결정/2층일경우 장선의 방향+길이?/서까래간격-길이+사이즈/지붕구조-웜루프or콜드루프 자세한설명 필요하구요
외부자재=외부자재에 따라 타이벡이나 레인스크린 유,무 결정/창호+외장 마감재에 따른 창호,도어 트림 마감,창호와 도어를 미리선정 요망
내부자재=단열재등급/외측내부마감?/천정마감?/화장실기본마감?/등이 있습니다
내부자재는 4*8*12.5t를 1플라이시공을 할지 우드32 2플라이시공을 할지 아님 osb8t+석고를 할지 석고를 일반석고로 할지 천연석고로 할지에 따라 틀려지겠죠^^
최종 마감은 어떻게 되는지도 알려주시면 좋겠죠^^
자제산출은 저희가 하고 시공은 시공빌더가 하기때문에 빌더에게 한번도 확인을 하는것도 좋은 방법입니다
사람이 하는일이니 오차도 있겠죠^^
이런사항은 양해를 부탁드려요~
많은 자료를 주시면
앞으로도 고객에게 더 확실하게 도움이 될수 있도록 노력하겠습니다
감사합니다
요즘에 들어온 독일식(유럽식)창호말고 1등급창호중 가장 가성비가 좋다고 제가 생각하는 창호를 추천 합니다
마젤란이란 제품입니다
중국oem제품이구요 프로파일폭은 140mm 입니다
기존 A1제품에 비해 프로파일의 두께가 얇기 때문에 실내에서 실외를 봤을때 좀더 확장성이 좋습니다
PVC도 납성분이 들어가지 않은 친환경제품이구요
독일식 프로파일처럼 챔버나 프로파일 챔버의 두께가 좋습니다
물론 독일식프로파일처럼 프로파일의 단열값은 없습니다
유리를 보자면 더 투명도가 좋은 유리를 써서 실내로 햇빛을 더 끌어 들이기 용이 합니다
가격도 기존 나와 있는 창호에 비해 나쁘지 않습니다
장점은 비규격 제작도 된다고 합니다 2주정도 소요되구요^^
단점도 있어요 비규격제작의 경우 국내제작에 국내유리를 사용하기 때문에 예민하신 분들은 유리의 투명도가 약간 차이가 날수 있구요
국내제작이니 가격도 약간 비싸집니다
백색프로파일 기성창은 단가나 가성비가 좋지만 외부에 도장은 한건 기존A1제품에 비해 가격이나 가성비가 좋다고 할수 없습니다
이상 오실장 추천이었습니다
전에 좋은창호의 조건에 이어 창호 선택시 고려할 사항을 올려 봅니다
좋은창호의 선택을 어떻게 해야 좋을까요?
음....
저도 뭐 딱히 100%제 생각이 옮다고는 할수 없지만 몇가지 적어 볼게요
1. 내가 지을 주택의 연간에너지 소모량을 알고 거기에 맞는 창호를 선택하시면 좋을것 같습니다
연간 회베(m2)기준으로 볼때 30~70kwh면 7L하우스
연간 회베(m2)기준으로 볼때 15~30kwh면 3L하우스
연간 회베(m2)기준으로 볼때 15kwh이하면 패시브하우스
연간 회베(m2)기준으로 볼때 0kwh면 제로에너지하우스
등으로 분류합니다
이렇게만 보면 힘드니까 표로 되어 있는것을 첨부 하겠습니다
첨부파일1을 참조하세요^^ 모르시면 물어 보시구요
2. 창호의 에너지효율소비등급을 보고 판단(낮을수록 좋음)
*에너지효율소비등급 미국산시스템창호와 미국식시스템창호의 직접적인 비교는
어려움 테스트 방식의 차이가 있음
물론 거의 다 맞지만 아닌것도 있음을 알려드리는 겁니다
간혹 창호의 가격은 비싼데 에너지효율소비등급이 낱은 경우도 있고
옵션(랩핑or도장)이 되어 있는데 지나치게 비싼것도 있습니다
*동급사양에서 가성비가 좋아야겠죠^^
3,창호의 열림 방식고려/유리의 투명도 고려/창호의 시안성?가시성고려
*프로파일의 두께가 두꺼우면 작은창일수록 유리가 작아지기 때문에
외부의 보이는 면이 좁아짐
*지난 좋은창호의 조건을 참고하시면 좋을것 같습니다
4,가성비/창호업체의 A/S가 양호한지 고려
*같은 등급에서 가성비좋은 창호를 선택
무조건 비싸다고 좋은것 아님 싸다고 다 나쁘다고 볼수없음
*목조주택 시스템창호의 경우 시간이 5년~10년정도 지남에 따라 하드웨어를 구입하기가 어려워 진다는
점이 있죠... 이건 어쩔수 없는것 같습니다
건축물 부위별 열관류율계정안이 점차 좋아짐에 따라 창호의 사양이 바뀌고 그에따라 창호도 보완을 하기 때문에
하드웨어가 단종된 창호의 하드웨어는 구하기 어렵습니다
*가장 중요한건 현상황에서 창호구매시 A/S가 잘 되냐 되지않느냐가 중요한것 같습니다
5,창호의 시공이 구조+기밀+단열을 고려해 시공함
아무리 좋은창호를 선택했다 하더라도 창호나 단열 기밀에 따른 시공방법이 조금씩 차이가 있어야 한다는 생각입니다
첨부파일에 건축물 부위별 열관류율계정안이 첨부되어 있습니다
창호 및 도어의 지역별 열관류율을 보시고 주택을 연간에너지 소모량을 보신후 내가 지을집이 몇리터 하우스인지 생각하셔서
창호의 단열등급에 대입해 가성비 좋은 창호를 선택하시면 되겠죠^^
^^ 제가 글을 쓰지만 너무 어려운것 같습니다ㅜㅜ
제 생각에 창호는 단열+기밀과 더불어 집을 지을때 가장 자본을 많이 투자해도 좋을것 같습니다
소비자분들과 업자분들이 장마철 전,후로 방수자재 아쿠아디펜스,오토플랙스,블루맥스에 대해 물어 보셨습니다
고객 분들과 상담의 경우를 예를 들어 보자면
고객:목조주택 공사를 마치고 장마철인데 천정과 이어진 벽체에서 물이 새서 점검구를 보니 처마에서 물이 흘릅니다
어떻게 해야하죠?
오실장: 작은 구멍이라면 지붕재를 들어내고 슁글용본드를 쓰시거나 부위가 넓다면 고무화 방수시트인 그레이스방수시트를 재시공 하세요
고객: 재시공이 어려우고 범위가 어정쩡해요 일단 구멍이 어디에 확실히 뚤린지 모르겠고 고무화 방수시트로 하기엔 너무 시공이 어려워요
오실장:그럼 확실하진 않지만 적당히 둘중 중간정도로 보시고 블루맥스라는 제품을 스프레이로 뿌려보시면 어떨까요?
일단 비슷한 종류로 아쿠아디펜스,오토플랙스 블루맥스가 있는데 전자 2가지는 팽창이 300% 블루맥스의 팽창은 700~800%정도 인데요
음.. 지붕재를 넓게 들어 내지 않아도 되니까 음..조금 들어 내는건 어쩔수 없구요 그리고 절대 시공후 햇빛에 원재료가 노출되면 안되고 두께는 카드두께정도
되어야 합니다 구멍 나는곳 없이요^^
고객: 그럼 일단 블루맥스를 주세요
이후 연락이 없으셨습니다(오실장)
고객1:목조주택의 2층에 화장실에 물이 조금새는데 어떻게 해야하죠?
오실장:일단 점검구가 있다면 올라가서 이곳 저곳을 보고 그래도 안보인다면 화장실의 벽체에 접해있는 벽의 반대쪽을 띁어서 어느쪽에서 새는지 보세요
벽체에서 안샌다면 바닥과 벽체 사이나 바닥 그것도 아니라면 배수가 되는 육가쪽에서 샐 확률이 높을것 같습니다
고객1: 벽을 뚤어서 보면 공사비가 많이 들것 같은데 벽체도 어떻게 이루어 져있는지도 모르겠구요 싸게 큰경비 안들이고 물이 안새게 시공할수 있는 방법이 없을까요?
오실장: 전에 어떤고객이 아쿠아디펜스와 밴드를 타일 위에 바로시공 하신적이 있다고 얼마전에 들었습니다
몇번을 그렇게 하셨다구요
음.. 오토플랙스와 아쿠아디펜스중에 고르시면 될것 같구요 블루맥스는 팽창률이 더 높지만 건조가 늦고 가격이 리터당 비싸고 실내인데 냄새가 납니다
둘중 하나를 선택하시면 될것 같아요
육가와 타일의 이어지는 면이 틈이 벌어져 샌다면 바닥이 스트레스를 덜받게 육가주위를 따내고 육가를 조금 육격이 있게 만들고 모르타르로 면을 맞춘후 마른 후
육가와 접한면에 3m기밀테이프로 기밀 후에 아쿠아디펜스나 오토플랙스로 화장실 전채를 재시공하고 타일시공을 다시하시면 어떨까요?
고객1:그럼 오토플랙스와 실링테이프,3m테이프 100폭 주세요~
오실장:넵^^ 제가 시공을 직접한게 아니라 책임을 질순 없지만 거래고객이 동일하게 시공을 여러번 하셨는데 아직 문제는 없었습니다
동영상을 보내드릴테니 보시고 물하나 안새게 꼼꼼하게 시공 해 주세요~ 바닥을 깨끗이하고 잘 건조한 후 도막이 카드두께만큼 이루어져야 합니다
이후 연락이 없으셨습니다(오실장)
궁금해서 다시 연락을 드렸더니 잘 마무리 하셨다고 합니다^^
*** 제가 하는 모든 말이 맞을순 없습니다
저는 다만 들을 풍월과 제품을 공부하고 현장에서 들은 편한이야기와 불편한 이야기를 듣고 정리해서
저 나름대로의 설명을 할뿐입니다
천창이나 지붕창에 문의에 대한
제 개인적 의견을 적어 봅니다
일단 천창과 지붕창의 차이=천창은 손이닫지 않는곳이나 닫는곳에 손잡이과 폴대를 사용하여 시공하고
지붕창은 손이 닫는곳에 시공합니다
*제조사에 따라 손잡이 위치가 창호의 위 또는 아래에 위치하고 있으니 소비자분들은 손잡이 위치가 실내에서 사용하기에 편한지 확인
하시는게 좋습니다
지붕창이나 천창의 시공은 일단 목조신축의 경우를 보자면 시공동영상에는 방수시트 시공 후 따내기를 하고 시공을 하고 기밀을 하게 되어 있는데
제 개인적인 생각은 시트를 시공하기전 천창을 시공하고 이후에 방수시트를 시공하는것이 좋다고 생각 됩니다
이유는 방수시트를 아래먼저 시공하고 위에 덥는경우와 같이 이해하시면 쉬울것 같습니다 물이 위에서 아래로 흐르는것 때문에
후자의 시공방법이 좀 더 좋다고 판단 됩니다
천창시공을 하게되면 대부분 시공부위가 실내에서 보면 음각으로 들어가 보이고 지붕위에서 보면 돌출이 되어 보입니다
이때 주의점은 천장시공의 최소지붕각을 알고 시공할것,천창시공전 지붕마감재가 어떻게 되는지 시공 전,후 과정에서
전,후시공 담당자와 협의할것,실내에서 음각으로 들어간 이유로 결로가 생길수 있음을 알것 등등 입니다
다른 여러 협의 할것과 주의할것이 있을수 있습니다
소비자분들은 천창이 적은 금액이 아니므로 선택을 잘 하셔서 올바른집을 짓는데 도움이 되셨으면 합니다
*콘크리트 주택의 경우 설계과정에서 미리 제품의 재고가 있는지 확인하고 시공자와 제품에 대한 시공논의를 하시고
구매하는것이 좋겠습니다
보통의 업체나 일반고객의 경우 대부분 단지붕을 시공합니다
단지붕(콜드루프)을 시공하는 이유는 일단 단가 상승이 되지않고 큰이상이 발생되지 않기 때문 입니다
하지만
분명히 단점과 장점은 있습니다
앞서 말함과 같이 장점은 이중지붕에 대해 저렴하다는것 입니다
단점은 지붕에 레프터벤트를 해야한다는것 입니다
그렇게 되면 지붕두께를 온전히 단열하기 어렵고 내.외부에 온도차에 따라 단열재가 습기를 머금게 될수 있으며
이로인해 단열성능이 저하될수 있습니다
이중지붕(웜루프)의 경우 지붕외부에 벤트를 만들기 때문에 지붕을 온전히 단열할수 있으며 습기는 지붕용타이벡을 거쳐 외부벤트의 통기로 인해
단열재가 습기를 머금게 되는것을 방지할수 있습니다
물론 이중지붕은 단가가 상승되며 시공두께로 인한 처마 마감의 어려움도 있습니다
하지만 이중지붕은 좋은것은 사실입니다
소비자,업자 분들이 현명한 선택을 하시길 바랍니다^^
라인
견적문의
납품서
고객센터
재단비
시방서
매장위치
